Wellington, la Petite Capitale la Plus Cool
Sportive, écolo, branchée et cosmopolite, cette capitale est la cité la plus venteuse du monde. Ouverte sur le détroit de Cook qui sépare l’île du Nord de celle du Sud, elle séduit par son ambiance décontractée et sa créativité échevelée. C'est la capitale de la Nouvelle-Zélande, même si Auckland est la ville la plus peuplée du pays. Située à l'extrême sud de l'île du nord, en bordure du Pacifique, Wellington est située sur les rives du détroit de Cook soumis à des vents violents d'où elle tient son surnom de Windy Wellington c'est-à-dire, Wellington la venteuse. Centre politique du pays, Wellington se caractérise aussi par une intense vie culturelle, particulièrement en ce qui concerne la production cinématographique et la création théâtrale, s'ajoutent les deux fleurons que sont l'Orchestre symphonique de Nouvelle-Zélande et le Ballet national. Ville connue pour être très agréable à vivre avec de nombreuses cafés cultures et une vie nocturne animée, Wellington abrite une fameuse promenade au bord de l'eau, des plages de sable et un port actif. Les maisons en bois aux façades colorées sur les collines environnantes participent au paysage et au charme de cette ville aux rues escarpées. Le célèbre tramway de Wellington part de Lambton Quay pour rejoindre les jardins botaniques. Parmi les incontournables de Wellington : le Old Governement Building, la cinémathèque et les archives cinématographiques nationales, l'Opéra de la Nouvelle-Zélande, la Bibliothèque nationale, le Katherine Mansfield Memorial, le Beehive, étonnant building du Parlement, le port, sans oublier le Musée Te Papa. Autour, la rumeur de la ville est comme filtrée par les arbres.

Wellington séduit par son caractère Bohème
C’est bien sûr dans une vraie ville, avec ce qu’il faut de buildings, de boutiques et de restaurants, mais tout est à taille humaine, pas besoin de faire des heures de transports en commun pour aller d’un point à un autre, remarque l’ex-Londonienne. Et puis, par endroits, on bascule soudain dans une ambiance de station balnéaire avec des plages ou des criques idylliques La petite métropole ne compte que 420 000 habitants, banlieue comprise, soit quatre fois moins qu’à Auckland, l’autre grande agglomération du pays située dans le nord de l’île du Nord, sa rivale de toujours et son négatif. A Auckland la nordiste, les banques et les affaires. A Wellington la sudiste le gouvernement néo-zélandais, les fonctionnaires et membres du Parlement. L’une se veut affairée et efficace. L’autre cultive son caractère bohème, séduit par sa culture.
• Oriental bay : Débutons cette visite de Wellington par l’un des endroits incontournables de la ville, le « waterfront » (front de mer en français). Ce front de mer rassemble une multitude d’activités, pour le plus grand plaisir des touristes de passage dans la ville mais aussi de ses habitants. Rappelons que Wellington est très souvent citée comme l’une des villes offrant la meilleure qualité de vie à ses habitants. Afin de découvrir ce front de mer, suivons le tracé du « Maritime Heritage Trail«, une marche d’environ 3 kilomètres qui contourne le port, « Lambton bay » et vous conduit jusque « Oriental bay ». Cette marche débute près du Waterloo Quay, au Nord du port. A cet endroit, vous y verrez de vieux bâtiments, le « Eastbourne Ferry Ticket Office » datant de 1913. Au sud, d’autres anciens entrepôts, certains du siècle dernier.
• Cable Car et jardin botanique : Le Cable Car est l’un des symboles de la ville de Wellington. En effet ce funiculaire est l’une des attractions les plus célèbres mais aussi les plus visitées de la ville et fait, sans aucun doute, partie des incontournables de Wellington. Inauguré en février 1902, la construction du cable car débuta 3 ans plus tôt. Le but était alors de relier le CBD (central business district) le quartier des affaires de Wellington, à Kelburn, un quartier situé au sommet d’une colline toute proche du centre-ville. Même si, aujourd’hui encore, le cable car est utilisé par des habitants de Wellington, ce sont bien les touristes qui empruntent, en majorité, ce funiculaire. Passons maintenant au jardin botanique de Wellington. Ce parc, d’environ 25 hectares est l’un de plus grands de la ville. L’entrée du jardin estau sommet de la colline...

Wellington, la Cité du Cinéma
Dans le sud-est de la ville, le quartier de Miramar n’échappe pas à cette géographie tourmentée. A l’abri du verdoyant mont Crawford, c’est l’un des coins les plus agréables de la métropole, un repaire de hipsters hirsutes et, depuis une vingtaine d’années, le Hollywood des Néo-Zélandais. Comme chez la cousine californienne, l’approche se fait en passant sous un immense écriteau accroché à la colline : sur fond de broussailles, «Wellington» se détache en lettres blanches. Mais, clin d’œil à la météo, la dernière syllabe du nom fait mine de s’envoler dans un grand coup de vent. Un trait d’humour pour dire que le Wellywood des Kiwis n’est pas du genre à se prendre au sérieux. C’est le réalisateur de la trilogie du Seigneur des anneaux, Peter Jackson, et son associé Richard Taylor, qui ont propulsé dans les superproductions. 
• Lambton Quay & Weta Workshop : Lambton Quay est l’une des artères principales de Wellington. Elle est située au centre du quartier des affaires de la ville (Central Business District). Elle est située sur le lieu de débarquement des colons européens en 1840. A l’origine la rue faisait face à la mer mais suite au tremblement de terre de 1855 puis à divers travaux, elle est aujourd’hui située à environ 250 mètres du front de mer. Son nom lui vient du comte de Durham, également président de la société « New Zealand company » en charge de la colonisation de la Nouvelle-Zélande : John Lambton. The Weta Workshop est une société néo-zélandaise basée à Wellington dont le but est la réalisation d’effets spéciaux, de costumes, d’armures ou encore de maquettes à destination du cinéma. Weta Workshop n’a rien à voir avec cet insecte
• Et les Maoris : Longtemps, ils furent les oubliés de la capitale, relégués dans les quartiers périphériques les plus pauvres. Lentement, les choses changent. A l’angle de Taranaki Street et de Wakefield Street, en plein centre-ville, un feu tricolore interpelle le piéton : l’usuel petit bonhomme rouge indiquant aux piétons de ne pas traverser est devenu un personnage qui esquisse le haka des guerriers maoris jambes écartées et genoux pliés. La figure verte, elle, représente une danseuse maorie au bras tendu. Manière, certes discrète, de rappeler que les autochtones occupaient la baie vers 1300, et qu’ils en furent chassés au XIXe siècle. Le souvenir de leur présence séculaire est désormais tout entier contenu dans un musée en forme de coffre-fort. Trônant sur le front de mer, le Te Papa Tongarewa  justifie à lui seul un séjour.