Nouvelle-Zélande, Pays du Bout du Monde
Deux bateaux ancrés en plein Pacifique Sud, c’est l’image de la Nouvelle-Zélande vue du ciel. Un ultime refuge au bout du monde, juste avant les espaces australs de l’Antarctique. Ce vaste pays, étendu sur deux îles étirées sur 1 600 km, s’aborde aisément. Il suffit d’être armé d’un bon véhicule, d’une petite laine en été (une grosse en hiver), d’un vêtement imperméable contre les fréquentes ondées et d’un tube de crème solaire, car le trou dans la couche d’ozone n’est pas si loin. Lorsqu’on a fini de repaître ses mirettes des inoubliables paysages diurnes, on va se perdre dans l’infini sidéral des nuits superbement étoilées : voie lactée, étoile de sud et plein d’autres résonnent à la rétine longtemps, bien longtemps... Un voyage dans cette terre lointaine et insulaire est un vrai retour aux sources. Vous savez sans doute combien la Nouvelle-Zélande est photogénique et n'ignorez pas non plus que les sports d'aventure -saut à l'élastique, ski, saut en chute libre, rafting- y règnent en maîtres. Il y a aussi l'opposition de la Nouvelle-Zélande au nucléaire, sa riche culture maorie, ses magnifiques plages, sa passion du rugby, ses immenses troupeaux de moutons, son sauvignon blanc et mille autres choses encore. Mais si un aspect d'Aotearoa («la terre du long nuage blanc» en maori) vous a peut-être échappé, c'est le désir sincère des Kiwis de vous faire passer de bons moments chez eux. Les échanges que vous aurez au quotidien avec la population accueillante resteront vos plus beaux souvenirs. Comme le dit un proverbe maori : He aha te mea nui o te ao… He tangata… He tangata… (« La chose la plus importante, ce sont les gens »)  un accueil chaleureux...

En Route pour les Antipodes
Chaque année, 22 millions de voyageurs orientent leurs pataugas vers les quatre étoiles de la croix du sud néo-zélandaise. Le pays a récemment été classé premier au monde en « satisfaction de vie ». Et ça se sent. L’accueil y fleure une décontraction qui s’exprime dès la douane dont les contrôles, très stricts, sont menés avec un tact qui met à l’aise, même après… 23 heures de vol. Un voyage en Nouvelle-Zélande vous fait d’ailleurs un peu l’héritier (en moins aventurier) des Polynésiens, venus coloniser, au 11e siècle, ces deux grandes îles à bord de leurs pirogues. Mais aussi des grands navigateurs qui ont jeté l’ancre en ces eaux : Abel Tasman tout d’abord en 1642, puis James Cook ou encore l’Amiral d’Entrecasteaux… Welcome aux antipodes… Ici, le printemps fleurit lorsque l’automne déplume l’hémisphère Nord.
• Coromandel, pépite de l’île du Nord : L’Histoire a voulu que Cook pose à Coromandel, en 1769, le véritable pied de la colonisation occidentale de la Nouvelle-Zélande. Abel Tasman, venu 150 ans auparavant, se contenta de baptiser le pays. Cette péninsule aurifère de 100 km sur 20 se hérisse en son centre de monts couverts de forêts aux essences incroyablement variées, entrelacées d’agréables pâturages. Entre les villages de Coromandel et de Withianga, la superbe Route 20 (piste de bonne qualité) illustre ce versant terrestre de la péninsule… qui ne saurait toutefois rivaliser avec sa magnifique façade maritime. Cela tombe bien, une route panoramique (qui se mue en piste à l’extrême nord, après Colville) en fait quasiment le tour. Vers Kereta, des pentes chlorophylliennes se découpent sur le bleu profond de la mer.
• Rotorua, Voyage au Centre de la Terre : Centre de l’île. On vient de longer le lake Taupo, le plus grand de l’hémisphère Sud, bouche béante et inondée d’un ancien cratère totalement ravagé par une éruption. Des centrales géothermiques fleurissent au détour de vallées encaissées. Au loin, une trilogie de volcans annonce déjà une prochaine étape. La petite ville de Rotorua, capitale de l’activité géologique en Nouvelle-Zélande, baigne dans une entêtante odeur de soufre. Des cheminées dérisoires y évacuent les vapeurs nocives du sous-sol au-dessus du toit des maisons. Peu à voir ici, hormis la Bath House, à l’architecture Tudor, et la Faith Church avec son vitrail de Christ vêtu du manteau maori traditionnel en plumes de kiwi. Mais pour voir LE spectacle, il faut payer l’accès à l’un des parcs privés, au sud, le Volcanic Loop Highway. 

Parc de Abel Tasman, une Nature de Rêve
Au nord-ouest de l’île du Sud, s’étend l’un des parcs nationaux les plus petits de Nouvelle-Zélande, mais des plus courus pour la randonnée. Le Parc national Abel Tasman recouvre un superbe massif, dont les forêts luxuriantes plongent dans les eaux calmes de la baie de Tasman, ourlée de plages blanches. Certaines scènes du Seigneur des Anneaux (encore lui !) furent tournées en ce lieu à la fois terrestre et maritime où l’on croise aisément des tuis, des cailles, des oies, et autres oiseaux marins de tout poil… Le célébrissime Coastal Track relie l’entrée sud (Marahau) à l’entrée nord du parc (Totaranui). Une cinquantaine de kilomètres accessibles à tous s’offre aux godillots des marcheurs en herbe. Des camps (réservation obligatoire), bien aménagés pour un bivouac de passage, permettent de graduer la balade de plusieurs jours. 
• Franz-Josef et Fox : Bienvenue dans le Westland… Les esprits chagrins parleront de « Wetland » tant cette côte est inondée, arrosée, imbibée de pluie, y compris au cœur de l’été. En 2013, on y a mesuré 1,85 m de précipitations en 72 heures. Pourtant, cette région exhibe deux glaciers de premier ordre : le Franz-Josef et le Fox. Après des années de régression, le Franz-Josef est l’un des rares glaciers au monde à être en expansion. Depuis les villages éponymes, on part à la conquête de ces « ice-creams » de choix… À pied, on atteint le front en moins d’une demi-heure dans les deux cas : une assez banale moraine grisou nette. Des chemins un peu plus longs offrent une observation plus panoramique. En randonnée, on chausse piolets et croquenots de glacier pour gagner le cœur de ce feu glacial aux reflets de braises bleues.
• Le fjord Milford Sound : Tout débute par un énorme mur, au cœur des montagnes sud-ouest de l’île du Sud. Une barrière de plusieurs centaines de mètres, faite d’une puissante roche grise et brillante, s’élève vers le ciel. Pourtant, la mer de Tasman, à vol d’oiseau, n’est pas si loin… Une légende maorie raconte que, juste derrière, les dieux ont créé une sorte d’antichambre du paradis. Un lieu hors du commun. Soit qu’ils n’aient pas fini leur œuvre, soit qu’ils aient voulu préserver ce havre de l’envahissement, ils ont laissé cette barre montagneuse. Et la route, débutée cent kilomètres avant, à Te Anau, s’y brise irrémédiablement… Mais c’était avant que l’homme n’apprenne à percer des tunnels. On pénètre dans le noir boyau, on en ressort clignant de l’œil à la lumière étincelante, et on sait que quelque chose s’est produit.